Völlig gerädert steigen wir auf die riesige Personen- und Autofähre von Sape nach Labuan Bajo auf der Insel Flores. Eigentlich wollten wir auf den Komodo Inseln übernachten, doch das ist leider nicht möglich – jetzt werden wir erstmal an ihnen vorbei fahren. Von Sape aus gibt es sowieso keine Touristentouren zu den Komodo Inseln. Wir wollen aber unbedingt dorthin, um dort auf Komodo oder Rinca die Komodo Dragons zu sehen – die Komodowarane, bei den Einheimischen bekannt als die Komodo Drachen (oder einfach nur “dragons” (Drachen)). Auf der 8-stündigen Überfahrt suchen wir uns jeder eine Holzbank mit Blick aufs Meer und dösen schnell ein. 

Im Schlaf passieren wir wieder eine Religionsgrenze: Flores hat etwa eine Million Einwohner, von denen 90 % katholisch sind. Die Portugiesen haben hier mal wieder ganze missionarische Arbeit geleistet. 😉 Von den Portugiesen stammt auch der Name “Flores” – “Blumen”, obwohl die Insel nicht blumiger ist als andere und keiner weiß, warum die Portugiesen ausgerechnet diese Insel so genannt haben. Vielleicht sind Ihnen einfach die kreativen Namen ausgegangen? Wie wir so an den Komodos vorbeischippern finde ich es immer noch unglaublich, dass klitzekleine Länder wie Holland und Portugal vor hunderten von Jahren bis in diese hinteren Ecken der Welt vorgedrungen sind und diese dann auch noch kolonialisiert haben!

Irgendwann können auch wir nicht mehr auf den harten Holzbänken schlafen und es folgt eine Fotosession mit diversen indonesischen Mitreisenden. Einer davon ist ein junger Student. Er studiert in Magelang auf der Insel Java, und ist seit 24 Stunden ununterbrochen mit Bussen und Fähre unterwegs, um seine Familie in Labuan Bajo zu besuchen. Und er ist bestens gelaunt. Sofort fühle ich mich schlecht, weil ich total fertig bin, obwohl wir noch nichtmal acht Stunden unterwegs sind. Verweichlichte Westler, aber Hallo! Die restliche Fahrt diskutieren wir angeregt mit einem Anwalt und einem Polizisten über Korruption. Angeblich seien nur die dicken Politiker und die großen Polizeichefs korrupt – nicht die kleinen Straßenpolizisten…naja, wer’s glaubt! ;D Jedenfalls passt das nicht mit unseren Beobachtungen zusammen: Zum Beispiel steht vor der Polizeistation in Bima “zufällig” ein Geldautomat.

Ankunft in Labuan Bajo

Nachdem unsere Fähre kurz vor Labuan Bajo ihren Müll vor den Toren des Nationalparks Komodo ins Meer entlässt und sie dann in Labuan Bajo erst falschrum eingeparkt hat (wie das passieren konnte ist mir ein Rätsel) und das Wendemanöver eine gute Stunde gedauert hat, dürfen wir endlich von der Fähre und sind auf der Insel Flores. Flores ist angeblich “the next big thing” – nach Bali und Lombok soll dies hier die nächste Tourihochburg werden. Hotels sind leider deutlich teurer als bisher, nur für Taucher gibts unverschämt günstige Optionen. Wir suchen uns ein nettes kleines Hotel mit Blick auf den Hafen und einem hängenden Bett und schlafen seelig und völlig erschöpft ein.

Am nächsten Morgen machen wir uns auf die Suche nach einem Anbieter für eine Komodowarane-Besuchs-Tour. Ich habe drei Bedingungen: Ich will die Komodowarane sehen, rosa Strand und die Flughunde. Die Flughunde fressen die Früchte in den Mangroven und fliegen dann zum Sonnenuntergang alle weg, das soll ein großartiges Spektakel sein. Außerdem finde ich Flughunde niedlich. Wir favorisieren zunächst die indonesischen Anbieter – zum einem aus Prinzip, zum anderen weil die deutlich günstiger sind. Aber für die Komodowarane muss man mindestens eine Nacht auf dem Boot verbringen, denn wir müssen gut fünf Stunden in die Richtung zurückfahren, aus der wir gestern kamen. Und die Strömungen rund um die Komodo-Inseln sind sehr gefährlich – tückisch, stark und unvorhersehbar. Angeblich gehören Sie mit zu den gefährlichsten Strömungen der Welt. Daher haben wir auch Ansprüche an die Sicherheit der kleinen Kähne, mit denen wir dort rumschippern sollen. Ein Funkgerät hat schonmal keines der Boote. Rettungswesten sind immerhin bei den meisten vorhanden. Aber als einer der Organisatoren auf meine Frage, ob sie Rettungsboote haben antwortet “Whats a life boat?” wird uns klar, das wir uns auf so einem abgefuckten Boot nicht wohlfühlen werden. Und so wird es dann doch die Luxusvariante mit einem deutschen Anbieter auf einem Taucherboot mit Sternekoch und richtigen Kabinen. Und wir bleiben auch gleich drei Tage drauf. Man verspricht uns, dass sie für uns Schnorchler aka Nichttaucher alles erdenkliche getan wird, damit wir auch auf unsere Kosten kommen und am nächsten Morgen gehts los. Vor uns liegen drei Tage voller gruseliger Urzeittiere, knallbunter Fische, Mangrovenhaine und unbewohnter Inseln.

Noch bevor wir Rinca erreichen, wo die furchterregenden Komodo Warane leben, gehts das erste Mal ins Wasser. Die erste Taucheinweisung am Vormittag auf unserer Liveaboard ist sehr unterhaltsam. Wir fühlen uns ein bisschen wie Außenseiter – sind wir ja auch, alle anderen auf dem Schiff sind zum Tauchen hier. Der Tauchmaster Dom (ich nennen ihn drei Tage Don, mache mehrere Mafia-Witze und raffe erst am Ende der Reise, dass er Dominik heißt) erläutert im Vorhinein sehr detailliert, was man so alles sehen kann und macht die dazugehörigen Taucher-Handzeichen, ich finde alles äußerst amüsant. Dann gehts ins Wasser.

Ich war vorher erst ein einziges Mal schnorcheln –  auf Gili Meno. Da habe ich schnell Angst bekommen vor der unbekannten Tiefe und was darin lauern könnte. Ich bin mir daher nicht so sicher, ob ich das Schnorcheln hier – drei Mal am Tag ! – genießen werde. Aber einen Versuch ist’s wert. Wir Schnorchler werden allein in der Nähe einer Insel abgesetzt. Trotz eindringlicher Bitten vorher, mich nicht allein zu lassen, ist Timo schnell meterweise weg (“oh kuck mal was für’n cooler Fisch”) ich seufze auf und paddele missmutig hinterher. Und dann passiert es: Direkt auf der Wasseroberfläche – also da wo mich im wahrsten Sinne des Wortes “rumtreibe” – kommt ein Schwarm Fische zielstrebig auf mich zu. Es sind Hunderte, silbrig glänzende etwa 50 cm lange Fische und sie sehen aus wie Schwertfische. Ich denke nur “Oh Gott – Schwertfische!” und gerate in Panik, kann aber nirgenswohin. Ich schwimme ungefähr mit der Geschwindigkeit einer 85-jährigen, die vor hat den ganzen Tag  zu brauchen, um das Schwimmbecken zu umrunden. Meine Phantasie geht mit mir durch und ich sehe schon die Schlagzeile “Deutsche Touristin von Schwertfirschschwarm aufgespießt” vor meinem geistigen Auge. Also schließe ich lieber die Augen anstatt meinem nahen Tod ins Auge zu sehen und es passiert….nix. Ich öffne die Augen, die “Schwertfische” sind weg. Dann ruft Timo “Achtung Qualle” und da reichts mir, ich will erstmal auf die Insel. Dazu muss ich aber über durchs immer flacher werdende Wasser über Korallen, Seeigel und potentielle Quallen schwimmen – auch nicht meine Lieblingsübung wie ich auf Gili Meno festgestellt habe. Geschafft, Timo trottet hinterher und wir streifen durchs hohe Gras als er bedenken wegen eventuell vorkommender Schlangen auf dieser unbewohnten Insel aufwirft. Frustriert stolpere ich wieder ins Wasser und lasse mich vom Beiboot abholen. Die restliche Zeit bis die anderen wiederkommen verbringe ich mit sonnen und lesen.

Sobald die Tauchmaster wieder da sind darf ich mich kollektiv dafür auslachen lassen, dass ich mich vor einer Horde Nadelfische erschreckt habe und ich beschließe, dass ich einen Schnorchelmaster brauche, der mir sagt welche von den unheimlichen Fischen gefährlich sind und welche nicht.

Dann gehts aber erstmal zu den Komodowaranen. Die größte fleischfressende lebende Echse wird bis zu drei Meter lang und wiegt 70 Kilo, manchmal auch mehr. Sie sind ein Überbleibsel aus der Dinosaurierzeit und so sehen sie auch aus.

Am nächsten Tag gehts wieder ans Schnorcheln. Der schweitzer Tauchlehrer Jonas wird zu meinem persönlichen Schnorchelmaster abgeordert und ich versichere mich in der Taucheinweisung bei Dom, welche menschenfressenden Fische es am nächsten Schnorchelpunkt so gibt – keine. Wir tauchen in Manta Point 2 – wir wollen Mantarochen sehen. Die können fünf bis neun Meter lang werden, fressen aber nur Plankton (ich habe nachgefragt). Im Wasser warten Jonas, Timo und ich an einer Art Unterwasserschlucht auf die Mantas, die hier angeblich immer langschwimmen. Wir warten und warten. Jonas zeigt mir tolle Fische: Boxfish, Lionfish und Nemo. Außerdem sehen wir riesige Schildkröten und eine Menge Fische, deren Handzeichen mir Rätsel aufgeben und deren Namen ich nicht kenne. Wir wollen grade gehen als Jonas aufgeregt mit seinem Metallding unterwasser rumklappert und energisch in eine Richtung zeigt. Und da ist er: Ein Mantarochen und er kommt direkt in unsere Richtung. Eine kleine Sekunde lang habe ich Panik, die dann einem überwältigenden Gefühl von Erstaunen und Bewunderung weicht. Was für ein schönes, elegantes, riesengroßes Tier! Der Manta gleitete direkt unter uns durch, die Zeit scheint still zu stehen während wir uns den Manta von oben in aller Ruhe anschauen können. Dann ist er weg und Jonas reißt seine Maske vom Kopf und ruft aus: ” Mann, habt ihr ein Schwein!”. Naja ich bin eben effizient. 😉 Wir schnorcheln etwas hin und her und ich will dann kurz einen Blick auf den rosa Strand werfen, vor dem wir rumschnorcheln. Diesmal keine Korallen, sondern Sandstrand. Halleluja. Aus der Nähe ist der Strand aber komischerweise weniger rosa also von weitem. Ich stecke meine Zehen in den leichtrosa Sand – es könnte uns schlechter gehen. Und dann gehts aufs Boot. Schnorcheln hat sich an diesem Tag ausgezahlt – die meisten Taucher haben nämlich keinen Manta gesehen. Und ich bin jetzt angefixt.

Später am Tag wird es dann nochmal aufregend – der für uns letzte Schnorchelgang des Tages ist ein “Drift”. Das bedeutet, man wird in eine Strömung rein geschmissen und hat keine Chance dagegen anzuschwimmen, man wird mitgerissen. Man schwimmt dann in der Strömung zickzack, um so viel wie möglich zu sehen. Timo und ich sind diesmal allein und versuchen händchenhaltend irgendwie zickzack zu schwimmen, aber es bringt nix und mir schlägt das Herz bis zum Hals. Am Ende der Strömung wartet zwar angeblich das Beiboot, aber es ist kein schönes Gefühl der Natur so ausgeliefert zu sein – mitten im Ozean zwischen unbewohnten Inseln. Nach zehn Minuten sind wir die ganze Strecke entlang getrieben und werden vom Boot wieder aufgesammelt, versuchen es aber gleich nochmal. Ich hab vor lauter Stress kaum was gesehen, auch beim zweiten Mal nicht, leider auch keine Mantas, die hier aber wohl sowieso zu tief für uns Schnorchler schwimmen.

Am letzten Tag werden wir zwei Schnorchler zum wandern auf einer Insel abgesetzt, deren Natur an Neuseeland erinnert – grüne, sanfte Hügel.

Nach etwa einer Stunde schwimmt Timo zum Schiff, um das Boot zu holen und ich vertreibe mir die Zeit mit Müllaufsammeln – in 15 Minuten habe ich einen ganzen Sack voll Plastikmüll gesammelt. Ich verstehe die Menschen einfach nicht, die hier ihren Müll hinschmeißen. Dann wird mir aber klar, dass vieles davon auch angespült sein wird. Indonesien muss schnell eine Lösung für das Müllproblem finden, sonst wird bald auch der Tourismus drunter leiden.